文｜Dedee
一眨眼，又到了落花时节换秋衣的美妙季节，记的是那个谁说过一句至理名言：
而简·铂金和法国第一大才子甘斯布的女儿，如今的欧洲头号ICON夏洛特·甘斯布也曾感叹：
其实风衣，尤其是男士风衣，很长一个阶段不仅和浪漫的法兰西没啥干系，也和浪漫的电影没啥关系……它的各种起源，都是属于那个阴雨绵绵，老是爱打仗管闲事的19世纪日不落大腐国。
其实，早在腐国两大时尚扛把子Aquascutum和Burberry，为谁是防水风衣鼻祖打得头破血流之前，19世纪20年代，一位苏格兰化学家查尔斯·麦金托什，已经发明出一款造出一款单排扣、涂有橡胶涂层的长款雨衣。
这款胶布雨衣也被世人称为Mackintosh。
而一个专门用来指代风衣的专有名词mac也源于他。随后，麦先生和腐国发明了机械制胶方法的托马斯·汉考克强强联手，发明生产出如今我们无比熟悉的硫化橡胶——无论是现代雨衣还是匡威鞋，都离不开的基础材质。
嗯，风衣和匡威鞋其实都有同一个祖宗。
麦金托什的橡胶防水布料就此启发了Aquascutum和Burberry这对冤家，先后在1840年代和1870年代发明出专属自家的防水布料。
前者，直接就将自家专利作为品牌名（Aquascutum是拉丁语中“水的防御物”之意）。后者，就是如今无数风衣的首选面料Gabardine华达尼。
而根据一些死理性派的风衣爱好者的考据，第一款现代风衣恰恰是出自Aquascutum——他们甚至发现了确凿的证据，一件现藏于英格兰Newstead庄园内的灰色长风衣。
它的主人正是在大名鼎鼎的克里米亚战争中，获得了维多利亚十字勋章的杰拉尔德·古德莱克中将，他正是穿着这款风衣出征了巴尔干，战争结束后穿着它衣锦还乡。
Burberry的双排扣防水战壕风衣则诞生于一战时，品牌创始人Thomas偶然看到了腐国牧羊人所穿的防风雨亚麻工作服，觉得这外套好看方便又好穿，于是用大名鼎鼎华达呢面料制作的战壕外套，就此诞生。
反正，无论Aquascutum和Burberry撕得有多热闹，有一点是不容置疑的——现代风衣起源于战争。
之所以能在上世纪40年代迅速走入寻常百姓家，要感谢西方的“军民鱼水一家亲政策”：二战之后，多国政府决定将多余的风衣库存分发给民众。
外加无数劫后余生的兵官复员返乡，重操旧业。他们干活时发现，长风衣真不方便，又实在舍不得脱，就自行将多余的长度裁了。
中长款风衣就此诞生。
还是在二战之后，在好莱坞电影和绅士名流们的鼓动下，风衣迅速成为各阶层男士的经典标配——从银幕到生活，无数男纸竞相模仿着。当然除了一件风衣，还会搭配一顶宽边呢帽，嘴里叼着一根香烟／雪茄，最好还有一位对他情根深种的美人儿，这才叫范儿！
当然，风衣穿得最man的，莫过于《卡萨布兰卡》里的亨佛莱·鲍嘉。
最酷的必须是《独行杀手》里的阿兰·德龙。风衣仿佛是长在他身上的一样。
最骚的操作要数法兰西第一和第二丑美男，让-保罗·贝尔蒙多与甘斯布，他俩的存在让无数男纸醍醐灌顶，原来长得丑表紧，有才有气质更重要：
普通身材普通气质想穿好风衣，可以看看《禁闭岛》里的蛇精病小李子：
我一直觉得，风衣和西装一样是典型舶来品，中国男人穿上身，的确总是差着一口，嗯……是两三口气吧，尤其是瘦长条的男生——西方的大部分男子，再瘦，肩膀大多宽而平。东方人的……肩膀肯定溜下来了。
所以，穿风衣的中国男纸，最好是胖一些敦实一些成熟一些更霸气一些。来对比一下1987年《喋血双雄》里32岁发仔和2010年《碟海风云》里55岁的发哥：
明显后者更撑得住！
再看一眼《韩城攻略》里的任贤齐：
额……
一件合格的风衣，最关键点首先是能防水。而如今大部分的面料，都可以有防水防风的双向技能加持。
比如极为熟悉的橡胶、卡其布或聚酯纤维。
高端品牌最常用的就是Gabardine华达尼（我更习惯更喜欢另个翻译“嘎巴甸”，毎每念出都仿佛在给谁加油一样），它是一种紧密斜纹编织的织料，因而韧性高密度大，极能防风。
当然，许多奢侈品牌也会选择纯棉材质、牛仔材质、灯芯绒甚至皮革面料。当然，它们在密度和强韧度上，肯定比普通同类要优秀太多，表面还必须经过防水抗污的涂层处理。让水滴在风衣表面不渗透，能沿着面料自然滴落，这就是风衣防雨功能性的体现。
不过，大部分汉纸们对于风衣料最多也就看一眼色儿（不能骚，不能有反光）正不正常。他们更关心的，一是长度，二是款式。
这里说的短风衣，是指长度盖过臀部的款式。再短就是夹克衫了。
短风衣是任意身高男性都可以驾驭的，尤其适合175以下的亚洲男纸。
但如果您身材肥胖，尤其是有明显啤酒肚，脖短头大的男纸。请一定要选择有些收腰款式，因为有腰线的短风衣，真的肥肠显瘦。同时，不要选竖翻领这样看似很潮的款式，因为这样会让大脑袋显得特别突兀——大翻领会在视觉上拉长你的脖子。
比如那些有四个大口袋的复古猎装风衣，里面配紧身Polo衫或是合体的翻领衬衫；下身牛仔裤、西裤或休闲裤都没问题，但绝不能是宽松款式，必须合体。
以上，会让你有脱胎换骨的感觉！
长度到大腿中部的风衣，比较适合175cm以上的男性。
我一直觉得，这种长度的挺尴尬，尤其是配腰带的改良战壕风衣。因为一般而言，风衣的肩部会故意设计的宽而平。
当然，好风衣绝对不会加垫肩来增加穿者的伟岸，完美的肩部线条是靠面料和剪裁来体现。如果再多一根腰带——尤其是一些男纸，喜欢一丝不苟扣起来，再用腰带牢牢束住。这样hin容易产生头重脚轻的不平衡感。
所以，个人推荐更为简单干净的H型插肩风衣或巴尔玛肯风衣。马球风衣由于有一个巨大的翻领，所以也hin容易头重脚轻。
万一你真爱死中长度的战壕或马球风衣，干脆穿一条阔腿裤或喇叭裤，上下平衡。
180以上的男纸，个人最推荐长度到膝盖的风衣——无论胖瘦。
有这种身高的汉纸，无论胖瘦（除非你的身形过于极端），秋冬好好倒饬自己一下，套一件合体的长风衣出门，真的非常吸睛！
因为长风衣真是可咸可甜！里头能套高领毛衣加休闲裤，也可以像小五郎桑一样一身西装，甚至连T恤，线衫、牛仔裤都没问题。
当然，前提必须是——所有行头，无论内搭还是外套，都要符合你的身型。
这种风衣的长度，大都控制在小腿黄鱼肚子到脚踝之间，没有傲人的身高形体……就不要自取其辱了。
身高没到190cm的亚洲男纸直接放弃吧。即使是大哥范儿炸裂的狄龙也显腿短啊！
4年前，GQ曾写过一篇关于男士风衣的文章，里面提到了6种最经典的男士风衣款式。个人觉着，本着与时俱进的态度，其中两个款式应该归于“大衣”的选项，比如带牛角扣的露营风衣和壕华复古的壳衬风衣，因为用的是更为厚实的毛织物面料。
此外，无比华丽丽的护肩斗篷风衣如今很少再见了，不少已经转变成改良版的纯斗篷风衣，基本上都是女性专属。
某种程度上，它是所有风衣和大衣款式的鼻祖。据说源自成吉思汗的超级军团征服欧洲大陆时，手下的那些部族首领身上穿的袍子。
当时，欧洲人臣服于“上帝之鞭”的恐怖威力，也对后者特立独行的“时尚”着迷——比如那些用骆驼软糯的肚毛就而成的“风衣鼻祖”。
尤其是那些小城邦残存的王孙贵族，打仗不行，吃喝享乐倒是一把好手。于是，就有了专门的欧洲商队，他们穿越印度到达中亚，带回了让前者无比垂涎的驼毛衣料。
风水轮流转，几百年后印度被纳入日不落帝国的版图。那些驻扎在殖民地的不列颠军官们闲来无事，发现当地的马球运动挺特别的——优雅又激烈，还有中场休息时裹身子的那件轻巧、好看又暖和的马球风衣（其实重点在后头）。
于是，帅气无比的风衣连带着优雅激烈的马球运动，在1850年代被思乡心切的士官们带回了腐国岛内。马球风衣更是从中场休息延伸到赛后，不仅成为马球玩家的日常标配，更进入了富贵人家，成为精品店的抢手货。
据说穿得最帅的一位，是上世纪20-30年代最牛叉的美国马球选手汤米·希区柯克的亲弟弟，也不知他俩和大胖子希区柯克有啥关系。
据说是弟弟看着哥哥跑马穿着耍帅，心痒难耐，也有样学样地订制了一件，还穿着走进了耶鲁校园——从此常春藤风马球风衣成为了美帝老钱家族子孙辈最爱的外套。
适合人群：
马球风衣是一款包容度相当大的风衣，和战壕风衣在不少地方很类似。甚至有时候，改良的马球和战壕就像俩孪生兄弟，让人傻傻分不清。
它的标配是没有腰带的，但必须有腰线，外加巨大的翻领，是一款典型的长风衣。
所以特别适合180以上的威武宽肩男纸——那些过于消瘦，或溜肩、肩宽不够的朋友，请不要轻易尝试。
是人都知道这源自Burberry。
基础的防水双排扣外观始于一战，其余细节是形成于二战——比如，专为佩戴军章或其他军阶标志而添加的肩章；为了方便随身携带地图等物件的D型环；位于衣服右胸能防止雨水渗入的暴雨挡片；防止雨水积聚的肩后片和领后覆颈挡片；可调节的束腰带和腕带、十粒扣……统统是站在军队实用主义考虑的。
如果说Hugo Boss的德军军装设计，既是他一生最重要的成就，也是其一生抹不去的污点；相比之下，Burberry的军装风衣无论是“投资眼光”还是“设计传承” 都赢了——虽然没有一眼入魂，却让无数英国官兵感受到浓浓的人文关怀。
战壕风衣拆解图：
用现在的眼光看，几十年前的实用主义已经多余——比如D型环、腕带甚至暴雨挡片，对穿着并无特别作用。
但是近70年过去了，不仅仅是Burberry，还有大把品牌对战壕风衣任何细节都不会放过。很大一个原因，就是那些上层客户群体们对传统有着近乎病态的尊重。甚至有些守旧派将某些改良款视为“偷工减料”，会影响这件风衣的档次和品质。
因为，那些细节看似多余而零碎，但不会对穿衣者造出任何的困扰。因而自其诞生以来，腐国从普通军人到王公贵族，都对它趋之若鹜。
甚至还有一个“霸气”无比的传说：20世纪初，帅气无比的爱德华七世常常会这样差遣他的男仆：“快把我的Burberry给我！”
问题是，Burberry发明战壕风衣之前，我们多情帅气的爱德华七世大爷，已经在好几年前死于肺炎了。
还有……爱德华七世当时的最爱御衣，是Aquascutum的护肩斗篷风衣。
适合人群：
和马球风衣非常类似，当然还要再加一条——如果你是大头短脖子，千万被妄想将战壕风衣牢牢包裹住自己的身躯，在用防风扣扣死领口。
身材偏胖偏壮的，请务必敞开来穿。
相比战壕风衣的无数细节，标准的插肩大衣无疑是极简的代表：单排扣，小翻领，连腰带都省了。
其与众不同的肩部裁剪，也被人吐槽为“套袖风衣”。
话说，人家的诞生可比A家B家高端多了——是为克里米亚战争的英国远征军司令，腐国陆军元帅拉格伦男爵而生的。人需要这件风衣不是为了上战场，而是闲暇时打野鸭用。
但野鸭所在的湖泊经常被雾气环绕，就算身经百战的拉格伦男爵也受不了腐国的鬼天气。所以，他找来裁缝按照需求，做了这样一款抗风防潮，亦正式亦休闲的长风衣。
因此，这款风衣也被称为“拉格伦风衣”。这种肩膀设计更被称为“拉格伦肩”。
适合人群：
其实这款极简风衣，并不适合大部分亚洲人。因为它对人的身材要求很高，必须身材挺拔高挑——肩膀必须宽而平，所以对亚洲人并不友善。
同时，标准插肩大衣的衣领虽然多为翻领，但其领子不是整个平坦贴在肩部，即使下翻，依旧会遮住一部分脖子，所以，如果是脖子不够长的汉纸，即使你高大魁梧肩膀宽，还是放弃吧。
和插肩风衣似乎很像，但巴尔玛肯风衣的单排扣，暗门襟，无腰带，可调节袖口，斜插口袋，领后加挡风搭扣设计……显得弱了些，保守了些，更严谨了些。
这也是为何，上至国家元首政客，下至乡镇领导企业家，都喜欢穿着它——无论正式场合还是日常出行，扣起来就是正装礼服，解开也能做休闲外套。无论怎样都可以彰显自己的老成持重。
其颜色一般多为深色系，面料多是含羊毛甚至羊绒的极品华达呢，即能防水防风更能保暖。
据某项权威统计：在如今国际主流社交场合，巴尔玛肯风衣是使用频率最高的一款秋冬男士外套。
也难怪《我不是潘金莲》里头，和李雪莲有瓜葛的那几位官僚男纸，全都是巴尔玛肯风衣的忠实拥趸。
适合人群：
由于款式非常简洁朴素，反而基本没啥受限。如果你够年轻够时尚够潮，就表选择经典款巴尔玛肯风衣，想想《我不是潘金莲》吧。
不过，如今这款风衣出了不少改良款，比如长度变短，加腰带，加立领扣，加腰线等等各种细节，真比经典款的时尚度高了N个level。
记得去年的《空军夹克装腔指南》里，就曾写到过这款短风衣。诞生于1965年，又是Alpha造的。越战时美军人手一件。
这种绿色短款风衣，曾一度是美国电影里最最常见的军装——无论是出租车司机维拉斯，还是特种兵兰博，都是最好的证明。无论他们看起来有多衰，这件风衣都能让他们在芸芸众生中显得与众不同。
作为一款越战时诞生的野战短风衣，M56明显比战壕风衣更实用——比如面料是棉花+尼龙混纺材质，超级耐磨，能抗225磅拉力的同时，大风小雨都不透。
比如衣领里藏着帽兜，衣领袖口用了魔术贴。
再比如马蹄袖的袖口能完美覆盖手背，又不影响手心和手指活动。
还有胸前大口袋是立体的，还设计了一道暗扣，使物品不会掉出来……
正是因为M65野战风衣独特精细的设计和十足用料，士兵们还给它取了一个无比贴切又无比熟悉的名字——“冲锋衣”。
是不是恍然大悟大彻大悟悟到不能再悟了？
难怪现今有无数宅男会在冬季如此迷恋冲锋衣——再搭配一件格子衬衫。男性，从骨子里对战争就是痴迷的。
适合人群：
虽然很多人说，M65对亚洲人很不友好，穿着怎么看怎么像借来的道具。
问题是，几乎所有东西方男名人男明星男演员都穿过——或颓废或精神，没几个真能穿的比史泰龙和约翰德尼罗好看。
如此一来，也变成了所有人都能尝试的款式。
话说回来，既然是冲锋衣的鼻祖，你怎能怪他穿不好看呢……它本来就是主打实用主义的。
最后来聊聊几个做得相当不错的风衣品牌（Burberry除外）
曾被爱德华七世当宝贝，一直和Burberry吵吵吵的那家，最近被山东如意集团收了。
之前说过，它的名字其实就是“防水”的意思。面料外观也是主打格子纹的，尤其是杏色、蓝色和酒红色的品牌标准图样，比Burberry更素雅低调。
除了外观，它的拳头产品亦和B家一样，是战壕风衣。
或许是真·太低调太不懂得在中国人面前营销自己，所以一直被我们忽视——A家的风衣，无论是剪裁、用料，还是细部设计，花纹图案，也是极为英伦化，极为讲究实用性。
而且除了爱德华七世，它也是许多腐国王室成员的最爱。比如已故皇太后就肥肠肥肠喜欢他家风衣，并为他颁发了英国皇室认证委任状。
可惜从上世纪90年代开始，它就不再是腐国皇室御用了——因为被霓虹金收了，现在到了如意集团手上。
这样反倒有一个好处。
虽然它被亚洲人收收收买买买了快30年，但其防潮防风的王牌并没有受啥影响，相比一直红红火火恍恍惚惚的B家，A家风衣明显更低调，更具价格优势。
长款战壕风衣：5000-10000元
他家的风衣……最耐用。
而且，也是有腐国皇室认证的——话说做防潮保暖服的公司，获得过腐国皇室认证的也就三家。之前提到的Aquascutum，被伊丽莎白女王和查尔斯王储力捧的Burberry。第三家就是Barbour，它不仅被伊丽莎白女王和查尔斯王储青睐，飞利浦亲王也是极喜欢它的，经常穿着它到处晃。
Barbour的历史要稍微短一点点。创始人John Barbour是从小在英国牧场长大的“纯种野外专家”，并在1894年创立了以自己姓氏命名的专业野外防护品牌。
和两家前辈不同，它最经典的产品是防水短风衣，且品牌对自家产品极度有信心，从诞生起就硬气地给出终身维护服务。所以它们经常能收到半个世纪前卖出的产品——不是退换，而是保养。
品质好到恐怖！
王牌产品……可以看一下飞利浦亲王。据说他最喜欢短小轻便的Bedale骑马服和Beaufort夹克，并且影响了其他皇室亲亲眷眷的。大家经常一起穿着同一个系列，外出狩猎或钓鱼。
好像小贝和他大儿子布鲁克林也超爱这个品牌。
他们的面料……好奇怪，是一种兼具防水与保暖性能的油布——100%滴水不漏的那种。不仅防风防雨，还特耐用持久，保养得好甚至可以代代相传。
也难怪会盛传他家外套在野外丢个一两年，捡回来还能继续用；一个穿着Barbour短风衣的人在海上漂流十几小时，被打捞起来后发现被风衣覆盖的内衣居然是干的之类的奇幻物语。
涂蜡短风衣：3800-4400元之间
此次装腔指南特别推荐的一个纯男装品牌，就在魔都，还有实体店。
创始人是俩80后魔都年轻中年男纸，听说他俩之前都曾在某个奢侈品牌勤勤恳恳多年（曾试探问过是啥品牌，俩都假装没听见，摔），手上有大把好资源。比如各种顶级进口面料，裁剪缝制则是由意大利师傅完成，再运回国内。
当然，这也是个缺憾。意大利师傅比较懒散，喜欢给自己放个假啥的，所以他家新款上的比较慢，订制也比较久，一般要3周到一个月。
最近他家热卖的风衣有四款：M56风衣、战壕风衣、巴尔玛肯风衣和插肩风衣。
强推他家的巴尔玛肯风衣，一点也不老气——传统高翻领应该被他们稍微改良过了，再加上后背的超高开衩，外加一根腰带。
我亲眼见证过一超普通的瘦削大叔，穿上后既有中国直男特有的一本正经，又有一点点岛国艺术家的颓废丝带儿。
话说如今大部分男士奢侈品牌的衣裤，本质上更适合歪果南仁的身胚。The Refinery特别适合中国人。主要是两位主理人都是身高175左右，身材偏瘦的亚洲男纸，所以产品也是以自己的身型为主基调。
当然，也适合老阿姨这种平肩高（太）级（平）胸的亚洲女纸。不久之前就忍不住剁手买了一件插肩风衣，简直帅气到飞起来！配牛仔裤、打底裤或紧身西装裤都ok，可咸可甜。
不过，他家有一个大缺点——店面是在法租界的沿街，指不定哪天……一想到这里，我那75A的胸就巨痛无比！真希望他们能一直开下去。
PS：离他家300米的远还有一家名叫noos的买手店，也是专做男士时尚和生活用品。从衣物、配饰、大小包袋、皮带背带、鞋袜伞具……甚至剃须用品都一应俱全。都是店主代购进来的，价格已和海淘做过比较，非常公道。
在The Refinery剁完左手之后，可以接着去noos剁右手，双手剁完再去隔壁荣城酒家用双脚吃饭……完美。
插肩风衣：1950元
战壕风衣：3450元
巴尔玛肯风衣：3850元
M56风衣：灯芯绒材质的4550元，牛仔材质的5500元。
地址：上海市复兴中路1365号