高档大牌时尚男士风衣
GUESS.班尼路，S&K，真维斯，IP ZONE，佐丹奴，斯伯高，U ESPRIT.JackJones.LEVI'S，WRA 全美国最流行的服装品牌，旗下还包括OLD NAVY和BANANA REPUBLIC，不能说是纯牛仔品牌，偏休闲了，价钱有点不公道，明 价钱有点不公道，明明在米国很便宜的这里却贼贵，裤子600以上的比较多，外套要过1K，折不积极，东西是不错的，它设计的防雨材料的布红遍了整个英伦。
中 短款Burberry的防水面料风衣不错。
不需要买厚重面料的风衣比如绒毛类。
行销全世界80多个国家，成为世界上最好的风衣的代名词，BURBERRY最推荐购买的也是经典款，风衣做得好的有哪些品牌~~~，被称为，战壕服 它的款式、面料有自己的独特之处。
风衣要穿的很年轻很Fashion面料很关键的感请。
每到冷冽的深秋和早冬， Zara ZARA没有专属于哪一种风格，该品牌非常关注每个国家比 男士大衣的选择。
首先要选择适合自己年龄段的衣服。
比较适合年轻人穿，男士奢侈品牌个人很喜欢阿玛尼， 普拉达外套 品牌经典logo三角标，面料非常好，进口压胶粘合工艺，舍弃传统的针线缝合，采用特种粘胶而成，对制作工艺和成本都很高要求， 二战时期巴宝莉广 经过几年实际搭配体验。
真的太百搭了。
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文｜Dedee
一眨眼，又到了花落的时节，又到了秋衣更替的美妙季节，记得谁说过一句至理名言：
而法国头号天才、如今欧洲头号偶像简·白金和甘斯堡的女儿夏洛特·甘斯堡也感叹道：
其实风衣，尤其是男式风衣，在很长一段时间里，都与浪漫的法国或浪漫的电影无关......它的各种起源都属于19世纪，那时多雨，总是喜欢打架和多管闲事。
事实上，早在烂国两大时尚领袖Aquascutum和Burberry争夺谁是防水风衣的鼻祖之前，在19世纪20年代，苏格兰化学家查尔斯·麦金托什就已经发明了一种单排扣和橡胶涂层的长雨衣。
这种胶带雨衣也被称为麦金托什。
而一个专门用来指风衣的专有名词mac也源于他。后来，麦先生和在腐朽国度发明了机械制胶方法的托马斯·汉考克联手发明并生产了我们今天都熟悉的硫化橡胶——这是现代雨衣和匡威鞋都不可或缺的基本材料。
嗯，风衣和匡威鞋实际上是同一个祖先。
麦金托什的橡胶防水面料启发了Aquascutum和Burberry在19世纪40年代和70年代发明了自己的防水面料。
前者直接用自己的专利作为品牌名称（Aquascutum在拉丁语中的意思是水防御）。后者是Gabardine，当今无数风衣的首选面料。
根据一些非理性风衣爱好者的考证，第一件现代风衣正是出自阿奎斯库图姆——他们甚至找到了确凿的证据，一件现在藏在英国纽斯特德庄园的灰色长风衣。
它的主人是杰拉尔德·古德莱克中将，他在著名的克里米亚战争中赢得了维多利亚十字勋章。他穿着这件风衣去了巴尔干半岛，战后回到了家中。
巴宝莉的双排扣防水风衣诞生于第一次世界大战期间，品牌创始人托马斯偶然看到腐国牧羊人穿的防风雨的亚麻工作服，觉得这件外套好看、方便、好穿，于是使用了著名的华达呢面料，风衣由此诞生。
不管怎么说，无论Aquascutum和Burberry撕得多么欢闹，有一点是无可争议的——现代风衣起源于战争。
我们之所以能够在20世纪40年代迅速进入寻常百姓家，得益于西方的军民鱼水家庭政策：二战后，许多政府决定将多余的风衣库存分配给公众。
再加上无数大难不死的战士复员回家，重操旧业，工作时发现长长的风衣实在不方便，实在舍不得脱下来，就自行剪掉多余的长度。
中长款风衣就此诞生。
二战后，受好莱坞电影和绅士名媛的启发，风衣迅速成为各行各业男士的经典标配——从银幕到生活，无数男纸争相模仿，当然，除了风衣，还会配上宽边花呢帽，嘴里叼着烟/雪茄，最好是深爱他的美女，这就是范！
当然，最有男子气概的风衣是卡萨布兰卡的汉弗莱·鲍嘉穿的。
最酷的一定是《独行侠》里的艾伦·德隆了，风衣好像长在他身上。
最俗气的操作要数法国第一和第二丑美男让-保罗-贝尔蒙多和甘斯堡，他们的存在让无数男人都开悟了，原来丑表紧绷，才华横溢的气质更重要：
普通身材普通气质想要穿好风衣，可以看看《禁闭岛》中的蛇精病小李子。
我一直觉得风衣和西装和典型的进口的一样，中国男人穿上身，确实总是缺一口，嗯......它是两三个呼吸，尤其是又瘦又长的男孩——西方大多数男人，然后又瘦，肩膀大多又宽又平。东方......肩膀一定是滑下来了。
所以，穿一件中国男纸的风衣，最好是胖一些敦实一些成熟一些更占优势一些，来对比1987年《血色双雄》32岁的发哥和2010年《碟海风云》55岁的发哥。
明显后者更撑得住！
再看看《韩城攻略》中的任贤齐：
额……
一件合格的风衣，最关键的一点首先是能防水；而如今大部分面料，都能有防水防风的双向技能加持。
比如大家非常熟悉的橡胶、卡其色或者聚酯纤维。
最常用的高端品牌是Gabardine Waldani（我更习惯于偏爱另一个译名"Gabardine"，每次读到它，我似乎都在为某人欢呼），它是一种紧密斜纹编织的织物，因此具有高韧性、高密度和极强的防风性。
当然，许多奢侈品牌也会选择纯棉、牛仔布、灯芯绒甚至皮革面料。当然，它们在密度和韧性方面肯定比普通同行好得多，而且表面还必须经过防水防污涂层处理。让水滴不会渗透到风衣表面，并且可以自然地沿着织物滴落，这是风衣防雨功能的体现。
而大多数汉纸人最多是风衣材质的颜色一看（不调情，不反光）就不正常了，他们更在意的是长度和款式。
这里的短风衣是指长度覆盖臀部的款式，越短就是上衣。
短款风衣可以驾驭任何身高的男士，尤其适合175以下的亚洲男纸。
但是如果你肥胖，尤其是啤酒肚明显、脖子短的男纸。请一定要选择一些收腰的款式，因为有腰线的短风衣真的是又胖又瘦。同时，不要选择像垂直翻领这样看起来很时髦的款式，因为这会让大头看起来特别突兀——大翻领会在视觉上拉长你的脖子。
例如，那些有四个大口袋的复古狩猎风衣，里面有紧身的polo衫或合身的翻领衫；牛仔裤、裤子或休闲裤都可以，但绝不能是宽松的款式，必须合身。
以上会让你感觉脱胎换骨！
风衣到大腿中间的长度比较适合175厘米以上的男士。
我一直觉得这个长度挺尴尬的，尤其是那个加了腰带的改进型风衣；因为一般来说，风衣的肩部都是刻意设计的宽而平。
当然，一件好的风衣肯定不会添加垫肩来增加穿着者的伟大，完美的肩部线条通过面料和剪裁来体现。如果多了一条腰带——尤其是一些男纸，喜欢一丝不苟地把它扣起来，然后用腰带牢牢地系紧。这种方式hin很容易产生头重脚轻的不平衡感。
所以个人推荐比较简单干净的H型插肩风衣或者巴尔马孔风衣，Polo风衣由于翻领巨大，也容易头重脚轻。
万一你真的爱一件中长款风衣或马球风衣，干脆穿一条阔腿裤或喇叭裤，上下平衡。
180以上的男纸，我推荐风衣到膝盖长度——无论胖瘦。
就凭这中国纸的高度，无论胖瘦（除非你的体型太极端），秋冬都要玩个痛快，穿上长款风衣出门，真的是非常吸睛！
因为长款风衣真的是又咸又甜！里面可以是高领毛衣和休闲裤，也可以是小五郎这样的西装，甚至T恤、毛衣和牛仔裤都没问题。
当然，前提必须是——所有的行头，不管是里面还是外面，都要符合你的体型。
这件风衣的长度大多控制在小牛小黄鱼的肚子和脚踝之间，没有傲人的身高和身材......不要自取其辱。
身高没达到190厘米的亚洲男纸直接放弃吧。连大哥模特都爆炸了狄龙也显腿短啊！
四年前，GQ写过一篇关于男士风衣的文章，里面提到了6种最经典的男士风衣款式，个人认为，与时俱进，其中有两种款式应该归功于外套选项，比如带角的露营风衣和浩华的复古贝壳风衣，因为采用了更厚的羊毛面料。
再加上极其华丽的垫肩和斗篷风衣，现在已经很少再看到了，很多都被改造成了改良的纯斗篷风衣，基本都是女性专属。
从某种意义上来说，它是所有风衣大衣的鼻祖，据说它起源于成吉思汗超级军队下部落首领征服欧洲大陆时所穿的长袍。
当时，欧洲人屈服于上帝之鞭的恐怖，被后者特立独行的时尚迷住了——比如用骆驼软糯的肚皮毛制成的风衣鼻祖。
尤其是剩下的小城邦的贵族和孙子们，他们不会打仗，善于吃喝玩乐，因此有了专门的欧洲商队，穿越印度来到中亚，带回了前者垂涎已久的骆驼毛衣料。
风水轮流转，几百年后印度被并入日不落帝国的版图，驻扎在殖民地的英国军官闲来无事，发现当地的马球运动相当特别——优雅而激烈，还有中场休息时缠绕在他们身上的轻盈、美丽而温暖的马球风衣（其实重点都在背面）。
于是，帅气的风衣，连同优雅激烈的马球运动，在19世纪50年代被想家的士官带回了烂岛，马球风衣从中场休息一直延伸到赛后，不仅成为马球运动员的日常标配，还进入了富裕家庭，成为精品店的抢手货。
据说最帅的是上世纪二三十年代美国最好的马球运动员汤米·希区柯克的弟弟，不知道他们和大胖希区柯克是什么关系。
据说小哥哥看着哥哥跑得帅，心痒难耐，还点了一件，以同样的方式走进耶鲁校园，从此常春藤波罗风衣成了美帝老千家子孙最喜欢的外套。
适合人群：
马球风衣是一款非常包容的风衣，在很多地方都和风衣很像，甚至有时候，经过改装的马球和风衣就像一对孪生兄弟，让人摸不着头脑。
它标配不系腰带，但必须有腰线和巨大的翻领，是典型的长款风衣。
所以特别适合180以上有力宽肩的男纸——太瘦的人，或者是溜肩、肩宽不够的人，请不要轻易尝试。
每个人都知道这来自巴宝莉。
基本的防水双排扣外观始于一战，其余的细节则形成于二战——比如专门为佩戴军事勋章或其他军衔标志而增加的肩章；方便随身携带地图等物品的D型环；位于衣服右胸的防雨水渗入的暴雨挡板；防止雨水积聚的肩背片和衣领后盖颈片；可调节的腰带和腕带、十扣......这些都是军事实用主义中考虑的。
如果说雨果·博斯的德国军装设计不仅是他一生中最重要的成就，也是他一生中无法抹去的污点；相比之下，巴宝莉的军装风衣既获得了投资眼光，也获得了设计传承——虽然没有一眼入魂，却让无数英国官兵感受到了浓浓的人文关怀。
战壕风衣拆解图：
从现在的角度来看，几十年前的实用主义是多余的——比如D形环、腕带甚至暴雨挡板，这些东西在佩戴上没有特别的效果。
但近70年过去了，不仅巴宝莉，还有大量品牌不会放过风衣的任何一个细节，很大原因是那些上层客户群体对传统有着近乎病态的尊重，一些保守派甚至将一些改装款视为“偷工减料”，会影响风衣的档次和质量。
因为那些细节看似多余零碎，却不会对佩戴者造成任何困扰，所以从它诞生之日起，从普通士兵到贵族，腐朽国家对它趋之若鹜。
甚至还有霸气的传说：20世纪初，英俊的爱德华七世经常派他的男仆这样：把我的巴宝莉给我！
问题是，在巴宝莉发明风衣之前，我们深情帅气的叔叔爱德华七世已经在几年前死于肺炎。
还有......爱德华七世当时最喜欢的王室服装是阿奎斯库图姆的垫肩斗篷风衣。
适合人群：
它和马球风衣很像，当然你还需要再加一件——如果你头大脖子短，一定是妄想把风衣牢牢地缠在身上，用风衣纽扣扣住领口。
如果你又胖又壮，请把它打开。
相比风衣的无数细节，标配的插肩大衣无疑是极简的代表：单排扣、小翻领、连腰带都省了。
其与众不同的剪肩也被吐槽为袖子风衣。
也就是说，这个家庭的诞生比甲家庭乙家庭高端得多——出生于克里米亚战争期间英国远征军指挥官兼罗滕州陆军元帅拉格伦男爵。人们需要这件风衣不是去打仗，而是在业余时间玩野鸭。
但野鸭所在的湖面经常被大雾包围，即便是身经百战的拉格兰男爵也受不了腐国的鬼天气，于是，他根据自己的需要，找了裁缝制作了这样一件防风、防潮、正式又休闲的长风衣。
因此，这件风衣也被称为Raglan风衣，这种肩部设计更被称为Raglan肩。
适合人群：
事实上，这种极简主义风衣不适合大多数亚洲人。因为它对身材要求很高，所以必须挺拔——肩膀必须宽阔平坦，所以对亚洲人不友好。
同时，标准肩大衣的衣领虽然多为翻领，但衣领在肩上并不平整，即使往下翻，也会遮住脖子的一部分，所以，如果脖子不够长，即使你身材高大魁梧，肩膀宽阔，还是放弃吧。
看起来和插肩风衣很像，但巴尔马孔风衣的单排扣、隐藏门襟、无腰带、可调节袖口、斜插口袋、领后风扣设计更弱、更保守、更严谨。
这就是为什么，从国家元首和政治家到乡镇领导人和企业家，他们都喜欢穿它——无论是正式场合还是日常旅行，扣起来是正装，解开扣子也可以做成休闲外套。不管怎样，你都可以展示你的成熟。
其颜色一般偏深，面料多为含羊毛甚至羊绒的最佳华达呢，防水防风保暖。
据一项权威统计，巴尔马孔风衣是当今国际主流社交场合中秋冬使用频率最高的男士外套。
难怪在《我不是潘金莲》中，与李雪莲有关的官场男纸们，都是巴尔马肯风衣的忠实粉丝。
适合人群：
因为款式非常简约简约，所以基本上没有任何限制，如果你够年轻够时尚，选择经典的巴尔马康风衣，想想《我不是潘金莲》。
然而，现在这款风衣出了很多改进，比如更短的长度，加上腰带，加上衣领扣，加上腰线等细节，真的比经典的时尚程度高了N个级别。
记得在去年的《空军夹克装饰品指南》里写过这件短款风衣，1965年出生，也是阿尔法制造，越战时美军就有一件。
作为越战期间诞生的野战短款风衣，M56显然比风衣更实用——例如，面料是棉+尼龙混合材料，超级耐磨，可以同时抵抗225磅的张力，风雨不透明。例如，衣领隐藏了一个兜帽，衣领袖口使用了尼龙搭扣。另一个例子是马蹄袖的袖口，它可以完美地覆盖手背，而不会影响手掌和手指的运动。还有一个立体的大胸部口袋，设计了隐藏按钮，这样物品就不会掉出来......
正是因为M65野战风衣独特精细的设计和饱满的用料，战士们给它起了一个非常贴切和熟悉的名字——“冲锋衣”。
是不是突然意识到自己已经意识不到了？
难怪现在有无数宅男在冬天如此痴迷冲锋衣——穿着格子衬衫。男人骨子里痴迷于战争。
适合人群：
虽然很多人说M65对亚洲人很不友好，穿着怎么看都像借来的道具。
问题是，东西方几乎所有的男名人、男明星、男演员都穿过它——要么颓废，要么精神，真正能穿得比史泰龙、约翰·德尼罗更好的，寥寥无几。
于是，就成了人人都可以尝试的风格。
话说回来，既然是冲锋衣鼻祖，怎么能怪他穿起来不好看呢......本来就是主打实用主义。
最后说几个做得相当不错的风衣品牌（巴宝莉除外）
曾经被爱德华七世珍藏，与巴宝莉闹得不可开交的那家，最近被山东如意集团接手。
之前说过，它的名字其实就是防水的意思，面料外观也是主打格子图案，尤其是杏色、蓝色、酒红色的品牌标准图案，比巴宝莉更加优雅低调。
除了外观，它的拳头产品也和B家族一样，都是风衣。
或许是真的太低调了，不懂得在中国人面前营销自己，所以一直被我们忽略——A家的风衣，无论是剪裁、用料、细节设计、花纹图案，也是极其英伦实用。
除了爱德华七世，它也是很多烂王室成员的最爱，比如已故的皇太后就喜欢他的风衣，授予他英国王室的任命证书。
遗憾的是，从上世纪90年代开始，它就不再被腐国王室使用了——因为它被霓虹黄金收藏了，现在它在如意集团手中。
这样反倒有一个好处。
虽然它已经被亚洲人购买了近30年，但它的保湿防风王牌并没有受到影响。与蓬勃发展、漂泊不定的B家族相比，A风衣显然更加低调，价格也更有优势。
他的风衣...是最耐穿的。
此外，也有获得腐国王室认证的公司——只有三家公司获得了腐国王室的认证。前面提到的Aquascutum是巴宝莉，它受到伊丽莎白女王和查尔斯王子的高度赞扬。第三个是巴伯尔，它不仅受到伊丽莎白女王和查尔斯王子的青睐，也受到菲利普斯王子的青睐，他经常到处戴着它。
巴伯的历史略短，创始人约翰·巴伯是一位在英国牧场长大的“纯种田间专家”，1894年创立了以其姓氏命名的专业田间防护品牌。
与它的两个前辈不同，它最经典的产品是防水短风衣，该品牌对自己的产品极其自信，自诞生以来一直坚韧地提供终身维护服务。所以他们经常收到半个世纪前出售的产品——不是退货，而是维护。
品质好到恐怖！
王牌产品......看看飞利浦王子吧，据说他最喜欢短小轻盈的贝德尔骑马服和博福特夹克，并影响了其他王室亲戚，大家经常一起穿着同一个系列，去打猎或钓鱼。
看来贝克汉姆和他的大儿子布鲁克林也爱这个品牌。
他们的织物......太奇怪了，这是一种防水和保暖兼具的篷布——100%防水的那种。它不仅防风防雨，而且极其耐用耐用，维护良好，甚至可以代代相传。
难怪盛传他的外套在野外丢失了一两年，捡起来后还能用；一个穿着巴伯短款风衣的男人在海上漂流了十多个小时，当他被打捞上来时，他发现风衣覆盖的内衣实际上是干的。
打蜡短风衣：3800-4400元之间
本装逼指南特别推荐的一个纯男装品牌，位于魔都，有实体店。
创始人是两位80后魔都青年中年男纸，听说他们之前都在某奢侈品牌打拼多年（曾试探问过什么品牌，两人都装作没听见，沦陷），手里有很多不错的资源，比如各种顶级进口面料，裁剪缝纫都是意大利大师做的，然后运回国内。
当然这也是一个弊端，意大利师傅比较懒，喜欢给自己放个假什么的，所以他的新款比较慢，定制的时间也比较长，一般是3周到一个月。
最近，他家有四件大热风衣：M56风衣、风衣、巴尔马孔风衣和肩部风衣。
推他的巴尔麦肯风衣一点都不老土——传统的高翻领应该是他们稍微改良过的，再加上后背的超高开衩和一条腰带。
我亲眼目睹了一个极其普通的瘦大叔，穿上后既有中国直男特有的庄重，又有一点岛国艺术家的颓废丝带。
炼油厂特别适合中国人，主要是两位经理都是175左右的高瘦亚裔男纸，所以产品也是根据自己的体型来的。
当然，它也适合老阿姨这样的平肩高（太）级（平）胸亚洲女纸。不久前，我忍不住剁手买了一件肩部风衣，简直帅到飞起！搭配牛仔裤、打底裤或紧身西装裤都可以，可以咸也可以甜。
然而，他的家人有一个很大的缺点——商店在法租界的街道上，有一天......一想到这，我的75A胸口就疼！我希望他们能继续营业。
PS：离他家300米的地方，还有一家叫noos的店，专卖男士时尚和日用品，从服装、配饰、大大小小的包包、皮带带、鞋子、袜子、雨伞......甚至剃须用品一应俱全，都是店主代购，价格已经和海外网购做了对比，非常合理。
炼油厂剁了左手后，你可以去noos剁右手，然后去隔壁荣成酒用脚吃......完美。
肩上风衣： 1950元
战壕风衣：3450元
巴尔马肯风衣：3850元
M56风衣：灯芯绒4550元，牛仔布5500元。
地址：上海市复兴中路1365号