出色的美食，不一定是昂贵的食材，而是能把日常随处可见的食材制作得可口。咸鸭蛋这种朴素的美食，千年来一直抚慰着中国人的肠胃。
《风味人间》的《颗粒苍穹传》中用镜头描绘了全球各种以“卵”为材料的食物，其中最接地气的莫过于咸鸭蛋。
自古以来的文人墨客许多都逃不开咸鸭蛋的魅力，我们一起来看看：
《齐民要术》 贾思勰
《齐民要术》是北朝北魏时期到南朝时期的一部综合性农学著作，由中国杰出农学家贾思勰所著，在世界农学史上有很高的地位，是我国现存最早并且最完整的一部农书。
书中管咸鸭蛋叫“咸杬子”，用杬树汁浸，“咸彻则卵浮”。意思是用浸泡得透彻了，鸭蛋就否起来，就能够吃了。杬树据记载则是一种乔木，具体是哪一种就不可考究了
《随园食单》 袁枚
《随园食单》是清代一部重要的美食录，也是被众多食家奉为经典的著作。书中细腻地描摹了乾隆年间江浙地区的饮食状况与烹饪技术，描写的菜肴多大326种。
清代大才子袁枚在《随园食单》里描述过咸鸭蛋：腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。席间，先夹取以敬客，放盘中。总宜切开带壳，黄白兼用;不可存黄去白，使味不全，油亦走散。
章太炎与臭咸蛋
章太炎
章太炎是我国清末民初著名的思想家。晚年，章太炎生活拮据，时常交不起房租，被房东催得急了，章太炎就会写一幅字，让夫人变卖以交房租。但他总觉得这样有辱斯文，不是不得已一般不会写。
某天好友到访，提出给20银元章太炎写两幅字，恰逢章太炎发愁房租的事情，就爽快答应。之后慕名而来的求字者无数，但章太炎没再动过笔了。
画家钱化佛听说了，当即说：看我出手，只要几文。于是钱化佛去买了几个用牛皮纸包好的臭咸蛋，走到章太炎面前跟他说：如果章公给我写幅字，这包东西就归你了。章太炎摊开一看，马上抢过去并表态：你要写什么，只管讲！
《端午的鸭蛋》汪曾祺
汪曾祺
入选小学语文课本的这篇散文，真的一定要看看。出生在咸鸭蛋之乡高邮的大文豪汪曾祺，曾为咸蛋写下了一篇堪称最佳卖货文案的《端午的鸭蛋》，里面那段对咸蛋的描写简直绝了：
高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。
汪曾祺的文章里，把故乡、端午习俗、孩童时代的快乐用一只美味的鸭蛋串联了起来，“吱”的一声，读者眼前就仿佛看到一个孩子认真捣鼓着咸鸭蛋，筷子头插下去、蛋壳破开、鸭蛋黄的油冒出来的场景就在眼前。而高邮人端午的风俗在食物的香气中体现：
端午节，我们那里的孩子兴挂“鸭蛋络子”。
头一天，就由姑姑或姐姐用彩色丝线打好了络子12。
端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑一个，鸭蛋有什么可挑的呢？有！一要挑淡青壳的。
鸭蛋壳有白的和淡青的两种。
二要挑形状好看的。
别说鸭蛋都是一样的，细看却不同。
有的样子蠢，有的秀气。
挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。
这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。
鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。
端午的鸭蛋，新腌不久，只有一点淡淡的咸味，白嘴吃也可以。
总是那些随处可见的小吃，最能让人回味无穷，在我少年时期，半个咸蛋配一碗白粥，就是一顿心满意足的早餐，回想起来，沙沙的口感的蛋黄配着浓稠的白粥是那个青葱年代的一抹亮色。《东京梦华录》与美食家蔡澜也有过对咸蛋美味的描绘，咸香扑鼻，唇齿留香。
回不去的是青春，留得住的是美味，串联起1000多年阳春白雪与下里巴人的咸鸭蛋，依然在市井活跃，抚慰着一颗又一颗向往美食的心。